+7(351) 247-5074, 247-5077 info@missiya.info

Когда отходит снежность – в Питере весна

СТИЛЬ ЖИЗНИ: Весенний Питер

Текст и фото: Марфа Капич
Уральский резидент в Северной столице вновь приглашает прогуляться по городу на Неве. Уже весеннему и вполне тёплому. Самый центр Питера и его яркие краски — фасады, каналы, площади и переулки. Непридуманный Санкт-Петербург от Марфы Капич — продолжение экскурсии специально для «Миссии». Заметки для тех, кто любит дворцовый город и атмосферность истории, шелест книг и поэтических страниц, его мосты и панорамы.
В Питере весна. Погуляем? С середины марта по конец апреля, именно так, с большим разбегом от года к году в Питер приходит весна. Бесконечные зимние сутки, которые из-за их ровной серой расцветки и днями-то невозможно назвать, капитулируют в одночасье: природа ещё вчера подозрительно не доверяла календарю — и вдруг преображается решительно и бесповоротно. Даже заморозки и время от времени лёгкие тучки не могут омрачить всеобщее ликование! Лимонные фасады сияют на фоне пронзительно-голубого неба точно по Гребенщикову, деревья выстреливают нежно-зелёными почками, вороны тут и там тащат ветки на строительство летних квартир. Горожане же устремляются в парки и просто на улицы — дышать весенним воздухом, гулять, гулять, гулять часами.
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР  (© 2022 МИССИЯ )

На Театральной площади, 1

Прогуляемся и мы. Весной отправная точка — безусловно, прекрасный и приметный Мариинский театр на Театральной площади. Посмотрите, как вокруг много интересного, что находится по соседству.

Прямо на Мариинку «смотрит» фасад жилого дома по улице Декабристов, 27. Аптека в цоколе дома кажется одной из миллиона подобных аптек по всей стране. Сравнение «работает» ровно до того момента, пока кто-нибудь рядом не начинает заунывно декламировать: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» И сразу в поле зрения попадает фонарь над входом, а чуть поодаль — «ледяная рябь канала». Приз в студию — это действительно та самая Блоковская аптека, в которую можно совершенно свободно зайти и даже отовариться пилюлями, как это делал в своё время классик Серебряного века.

Идём до Мойки по улице Глинки. И здесь можно снова цитировать стихотворные строки, но чуть более позднего времени. Помните песню Утёсова, когда «все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет»? Именно до этого моста с нежным названием «Поцелуев» мы и дошли. И несмотря на то, что к реальным поцелуям название никакого отношения не имеет, а связано с фамилией трактирщика Поцелуева, который держал заведение по соседству, мост обзавёлся собственной романтической приметой, которая работает, говорят, безотказно. Если скрепить союз двух сердец поцелуем на Поцелуевом мосту, любовь, говорят, будет вечной.

вид с поцелуева моста  (© 2022 МИССИЯ )

Новая Голландия — красивейший остров Северной столицы

Хорош Поцелуев мост и с точки зрения фотосъёмки. С моста открывается один из классических видов на Исаакий, а если смотреть в другую сторону, — то живописный массив Новой Голландии. Остров с причудливым названием появился на карте Петербурга ещё при Петре I. Уже в середине XVIII века здесь обустроили каменные амбары для сушки и хранения корабельного леса, а несколько позже придворный архитектор Валлен-Деламот декорировал фасады Новой Голландии в духе полотен Клода Лоррена.

На протяжении веков назначение острова менялось. Здесь была тюрьма для матросов‑дебоширов, «опытовый бассейн» Дмитрия Менделеева, где тестировали первые русские подлодки, и даже радиостанция. К концу XX века Новую Голландию забросили, и на сам остров попасть было невозможно, но даже в запустении место сохраняло свой романтический облик. Этот шарм классицизма определил его островную судьбу: теперь после масштабной реконструкции — это место народных гуляний и всенародной любви, а заодно пространство для различных социальных и культурных проектов. И всё это в обрамлении старинных кирпичных зданий, живописных каналов и милых уточек.

Кстати, при реконструкции одно из самых вместительных зданий — бывшую тюрьму под названием «Бутылка» — решительно отдали на службу консьюмеризму. На верхних этажах поселились магазинчики и бутики, а нижний заняли разнообразные ресторации. «Бутылка» имеет круглую форму. Гулять по её окружности можно не спеша, выбирать формат заведения — от стритфуда до национальной и авторской кухни, от демократичной кофейни и модной рюмочной до вальяжной ресторации.

дом Веге  (© 2022 МИССИЯ )

Петербург с открытки — сибаритство знати и звёзд

За Новой Голландией можно попасть к Румянцевскому дворцу, а если его миновать — выйти к Неве. Здесь мы уж на Английской набережной, несколько в стороне от «открыточных» видов Петербурга. На правом берегу Невы, прямо перед нами предстанет во всём своём великолепии Успенская церковь — подворье Оптиной Пустыни, в которую никак не мог добраться пелевинский граф Т., а по правую руку потянется разноцветная лента старинных особняков. Земля всегда была здесь недёшева, потому дома строили компактные и вплотную друг к другу. Дом Воронцова-Дашкова, особняк Дервиза, дом графини Лаваль. За каждым фасадом — имя и страницы отечественной истории.

Именно здесь, к слову, в ночь на 25 октября 1917 года был пришвартован легендарный символ революции — крейсер «Аврора». Гранитная стела с соответствующей информацией установлена напротив дома № 44, так что фанатам истории СССР отыскать её будет нетрудно.

Если же на просторы Невы выходить вам слишком прохладно, приглашаю вас от Мариинского театра в противоположную сторону, вдоль Крюкова канала. Место это интересно застройкой XVIII века. Пожалуй, нигде больше в Петербурге не найти её в таком количестве. Небольшие двухэтажные здания венчают простенькие треугольные фронтоны, без особых излишеств и декораций, но именно в таком виде зарождалась каменная архитектура города.

Один из самых интересных участков с точки зрения архитектуры обнаружим между улицами Союза Печатников и Римского-Корсакова. На участке всего три дома, но все они принадлежат к разным эпохам. Первый, самый ближайший к Мариинке и простоватый, был выстроен в XVIII веке и представляет собой типичный образец тогдашней архитектуры, надстроенный, правда, дополнительным этажом в более позднее время.

Здание с противоположного края появилось в начале XX века. Это «Дом Веге», названный так по имени своего владельца, хорошо известен в Петербурге — шесть этажей чёрного цвета, изысканный декор и монументальные атланты на входе во двор. Дом строился как доходный, но квартиры в нём могли позволить себе только весьма состоятельные люди. За минувшие годы ничего не изменилось — Дом с атлантами по-прежнему привлекает богатых и знаменитых. К числу недавних владельцев здешних квартир молва относит Юрия Гальцева и скандального, но склонного к сибаритству Шнура.

В центре участка — разноэтажный особняк XIX века, в котором последние 80 лет «проживает» Санкт-Петербургская киностудия документальных фильмов «Лендок». До революции здесь располагался клуб высшей знати, офицерское собрание и манеж, в котором содержали породистых лошадей владельца здания сенатора Половцова. Жизнь всегда здесь кипела и била ключом. Вот и сегодня в «Лендоке» всегда многолюдно и интересно: снимают кино, действует киношкола, проводят фестивали и кинопросмотры с обсуждениями. Место славится своим рестораном, воскрешающим для посетителей салонную атмосферу вековой давности. Пышные интерьеры, белый рояль в центре зала и лёгкий джаз — кто бы мог подумать, но тут всё располагает к приятному гастрономическому отдыху! Утиная грудка и крем-брюле в меню добавляют месту парижского флёра.

на Крюковом канале  (© 2022 МИССИЯ )

Шпионам — нет

Неподалёку за «Лендоком» есть ещё одно заведение. Весьма достойное, чтобы завершить прогулочный день. Если дойти по Крюкову каналу до Фонтанки и подняться чуть вверх, до Египетского мостика — того самого, кстати, что обрушился в 1905 году и в учебниках физики считается иллюстрацией явления резонанса, на противоположном берегу увидим гостиницу «Азимут». Сергей Довлатов упоминает её как самую высокую в тогдашнем Ленинграде. Поначалу здесь принимали исключительно иностранцев. Если верить писателю, в своё время гостиница из «Советской» была переименована народом в «Антисоветскую» в связи с агентурным скандалом. В какой-то момент иностранцев перестали селить в гостинице совершенно: они-де с верхних этажей вели наблюдение за судостроительным предприятием «Адмиралтеец» и даже вели шпионскую фотосъёмку!

И я зову вас проверить возможности обзора — поднимемся на последний, 18‑й этаж и совершенно неожиданно попадём в ресторан «F11» с огромными окнами от самого пола. Без преувеличения скажу, это лучший панорамный вид на центр города в Петербурге! Загляните при возможности сами — в ожидании заказа сможете поискать в пейзаже все основные городские доминанты: от Смольного собора на востоке и до башни Саурона Лахта-центра на западе. Портовые краны и уходящий за горизонт Финский залив увидите тоже.

Кстати, буквально на днях в заведении обновили меню. Времена нынче тяжёлые, батата и сельдерея в меню стало больше, но это всё ещё весьма аппетитные батат и сельдерей в сопровождении приличных вин и дижестивов. Популярность места зашкаливает, поэтому столик нужно бронировать заранее. И не переживайте, если забыли это сделать — вариант посидеть у барной стойки с тем же панорамным обзором тоже неплох.

По дороге же к сногсшибательному виду и дижестивам предстоит увидеть ещё несколько безусловных достопримечательностей. Прямо на берег Крюкова канала выступает 75‑метровая колокольня Николо-Богоявленского собора. Прекрасно-барочные постройки удивительно органично вписаны в пейзаж. Невозможно поверить, что во время их появления ни о каком канале речи ещё не шло. Но для архитектора Саввы Чевакинского необходимость водной артерии здесь была очевидна, потому и весь ансамбль он создавал с учётом будущего канала.

фонтан у «Азимута»  (© 2022 МИССИЯ )

Знаменитые питерские мосты

Чуть дальше «F11» — знаменитое Семимостье, перекрёсток каналов Крюкова и Грибоедова, с которого видно минимум семь мостов, а кто-то насчитывает и девять. Сразу за Семимостьем Никольские ряды — здание с узнаваемым обликом торговых дворов в последние годы отреставрировано и, подобно Новой Голландии, притягивает к себе горожан и туристов. Напротив, среди знакомых уже нам домиков XVIII века, один выделяется мемориальной табличкой. Здесь, в доме графа Хвостова покинул бренный мир полководец Александр Суворов, который напоследок дал совет бесталанному родственнику не писать ни стихов, ни виршей. А если повернуть по Садовой в сторону Сенной площади… Впрочем, кажется, я вас «загуляла»! Нас ведь ещё ждут дижестивы под облаками! Насладимся сказочным видом и отложим прогулку по Сенной площади на следующий раз!

Pin It on Pinterest

Share This